再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你，那就是差的，但是还有很多剪裁之中的细节对于西服定制来说是非常重要的，并且这些西装定制的裁剪细节艺术是真正的细节决定成败的艺术。

  1.西装定制的“驳头”
  “驳头”也就是西服领子向外翻折的部位。传统的西装，其驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬，而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。并且，驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务。
  2.西装定制的“驳领”下端翻折处
  西装定制的“驳领”下端翻折处,一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。这个地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好的定制西装是需要这么做的。
  3.西装定制的“腋下防汗片”
  为了防止出汗弄脏西服，深圳西服定制都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。好的防汗片是用的西服面料制作的，次一点的用里布制作。
  4.西装定制的“花眼”
  西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"俏皮眼"...
  而很多西装，就算是，“花眼”背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上。所以“花眼”背后有固定袢带也是可以看出定制西服的细节处理问题的。
  5.西装定制的“腰部线条”
  好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同。
  6.西服定制的“袖子线条”
  低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。
  另外，袖长以下垂时达到手腕关节结合处(也即刚盖过小臂骨尽头凸起处)为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。
  7.西服定制的“扣子”
  高端的西服一般会采用天然的牛角扣，而且每一颗牛角扣都要不一样的，不一样的天然纹理。大部分西服都没办法做到的“活袖叉”，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗?真开扣眼加上很细腻的手工锁眼痕迹也是在高定考究的西装的质量，扣眼一定是真开口的。
  8.西服定制的“内侧小兜”
  男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方。这个绝对是男人很需要的设计，也绝对“良心”。
  9.西服定制的“票兜”
  票兜设计一个很英伦的款式细节，位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。不少深圳西装定制上还是能看到这个细节，由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线，所以很多英式西装都保留这个小细节。

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