袖扣：西服上装的袖口上钉有3枚或许4枚扣子，其方位大约恰当于手表地点的方位。假设你买的是成品西服，那么，这几枚扣子大都早已缝上，可是并没有扣眼。假设现已挖好扣眼，你就无法请人对袖长进行修正了。

　　袖笼：假设西服上装太瘦，有时会使人的腋下发作一种受揉捏的感触，这即是袖笼的概念。这儿有一个简略的规律：袖笼越小，越高，西服就越显得高雅。

　　镶边：驳领外面的布料一向抵达衣裳里边的暗兜。裁缝把这块布料叫做镶边。当他做晚西服时，他并不必布料来做镶边，而是用真丝凸纹织物或许绸缎来做。

　　胸褶：大大都西服上装的两头衣袋处都有一道折缝。这两道折缝垂直地向上延伸。其间左面的那道差不多一向延伸到胸前衣袋的下边。这两道折缝即是胸褶。它们的作用是使衣裳能够紧贴腰身。

　　串口线：驳领和领子之间的过渡缝叫做串口线。由于西服的样式和特性各纷歧样，所以，有的串口线倾向于峻峭地上升，有的则倾向于坚持水平状况。熟行人都晓得：串口线越峻峭，越高，西服做起来就越艰难。

　　中间衬料：中间衬料指的是布料和布料之间的那层衬料。西服做好后从外面是看不见它的。这层衬料大多是亚麻布，有的时分还要加进入马鬃毛和马尾毛。中间衬料的作用是使西服的驳领部位愈加挺括。

　　布料：布料选用的都是柔滑而亮光、丝绸通常的织物，并且缝在西服和衣袖的里边。布料一方面起到装修的作用，另一方面又能使西服穿起来更为便当。有些夏天用的西服，后背有些并不加布料，以便能让这一有些更具有透气性。

　　衣袋西服的外面通常有三个口袋。其间的两个大口袋在腰部，而另一个较小的口袋则在胸口处(老是在左面)。两个大口袋通常都有衣袋盖儿，而胸口处的小口袋则大都没有衣袋盖儿。

　　领子(翻领)：驳领跳过串口线今后便成为了领子。领子是用别的一块布料裁剪而成的，并且还要进行熨烫加工，使其具有十分好的形状。考究的西服要在领子的里边加上毡衬。有一点十分重要：领子的里边有必要平坦，并且不能在脖子的作用下呈现波浪形的皱纹。

　　衣袋的滚边：当你把衣袋盖儿塞到腰间两个大衣袋里的时分，你便会在衣袋盖儿的上边儿和下边儿都看到一道很窄的布条。这些布条即是衣袋的滚边。实践上，它们即是衣袋的镶边。

　　驳领(驳头)：裁缝把西服前面的边儿向周围面翻曩昔，然后再按着必定的视点把它剪断。这块被翻转过来的有些就叫做驳领。双排扣西服驳领的顶部是尖形的，咱们把这种驳领叫做上升式驳领(戗驳头)。与此一同，咱们便把单排扣西服的驳领叫做降低式驳领(平驳头)。

　　开衩：这儿所说的开衩指的当然不是裤子前面的搭门，而是指上装的开衩。一件西服上装能够在两头各开一个衩，也能够只在后边的中部开一个衩，当然，也能够底子不开衩。侧开衩是英国的特性，后开衩是美国的特性，而底子不开衩则首要是欧洲人的特性。

　　卷边：成套式西服和非成套式西服的裤子通常都要卷边。卷边不只使裤子看起来秀丽，并且还能给裤脚加一点重量，然后使裤子有必定的悬垂性。可是，当你穿晚西服时，你可必定不要穿卷边的裤子。